日本平安时代服饰

　　平安时代的女性服饰，基本上有三种：礼装、正式服装、亵服。顾名思义，礼装当然是公式仪式时所穿的盛装，正式服装则为后宫女官平素穿的服装，亵服是家居服。

　　正式服装俗称十二单衣，在宫廷或贵族宅子服侍的女官、女侍，因必须接待来客，平日都穿十二单衣。十二单衣上加裙带、领巾，头上再戴宝冠、发钗，便是礼装。亵服是家居服的一种，后宫众后妃及皇女，平素只穿亵服，而女官只在夜晚回自己厢房睡觉，或生病请假回娘家时，才有机会换穿亵服。无论十二单衣或亵服，下半身最里层均是裤裙，而非长裙。
　　颜色有红、青、苏方、葱绿、樱、紫、蓝、葡萄染、白等等。其中，红、青、黄、深紫等七色是「禁色」，除非皇上允许，女官不能穿「禁色」服。但若逢皇子诞生或皇上行幸时，女官可以破例。
　　旅游时，穿的是「壶装束」，腰上系带子，以免下摆拖地；袖子卷起来，头上戴「市女笠」。「市女笠」是馒头形笠子，本为市场叫卖女人所戴的草笠，不知何时开始，竟在贵族间流行起来。另有一种山野用笠子，四周围上透明纱。
　　当时的服装既宽松又重重迭迭，女性无法显现身材线条，只得尽力在袖口、下摆、颜色下功夫。另外以刺绣、螺钿等装饰，呈现自己的风格及才气。女性美集中在牛车垂帘外或寝殿垂帘外的袖口、下摆重迭颜色。另一种是「袭色」，大概因养蚕及纺织技术问题，古代丝绸比现代丝绸薄，透明度约百分之十，外层配内层的颜色，正是「袭色」。种类二百多，名称均取自四季花草，例如「踯躅」是表红梅、里青，「女郎花」是表黄、里青，「柳」是表白、里青。还有一种是上浓下淡的颜色，上面除了服装可以呈现女性美，家具及日用器具也是很重要的一环。寝殿出入口最外面一层是竹制垂帘，丝绸镶边。紧贴垂帘的是丝绸布帘，外侧通常有花鸟图样，里侧白色。幔帐及屏风可移动，用来隔厢房。而对女性来说，扇子最重要，不仅可避免直接露出五官，躲躲藏藏也可增加女性魅力。
　　主要照明是灯台、灯笼、脂蠋、篝火。灯台是竹竿顶有个小盘子，盘子上有三脚铁环，铁环上搁油器，倒油，置灯芯，点燃。灯笼有四角、六角、八角形三种，材料是石、竹、木、铁等等，四周用纱布或纸围住，吊在半空。脂蠋是圆形松木，长一尺五寸，直径三分，尖端用炭火熏黑，再涂上菜油，烘干，手持部分卷纸，室内专用。室外则用火把。篝火是铁笼内放松木，点燃，庭院专用。
　　交通工具是牛车。种类很多，但各种牛车均有贵贱之别，无法随意挑选。乘坐牛车时，后方上车，前方下车。单独一人乘坐时，靠左侧、面向右侧；两人以上乘坐时，前方右侧及后方左侧是上座。因背对左右两侧相对而坐，若男女同乘一辆牛车，男子应坐右侧，女子则坐左侧。
　　此外，平安时代与现代一样，无论朝廷或民间，都有固定「更衣日」，朝廷是四月一日及十月一日。这天，不仅装束，所有家具与室内装饰都要更换。

元服

　　即男子的成人式。在仪式中将象征男孩子的“角发”解开，改成大人的发型，生平第一次戴上“冠”。元服者被称为“冠者”，为他戴冠的人被称为“引入大臣（ひきぃれのぉとど）”，亦即“加冠役”，与女子裳着时的“腰结役”相同，都是成人式主角将来重要的靠山。

女性的正装——裳唐衣（全图）　　在重叠的几层“挂”（衣字旁的）上罩上“裳”和“唐衣”，这便是高贵的女性及服务于内里（即大内）的女官们所穿的正装。
　　在“单”上套一层又一层的“挂”，就是后世所俗称为“十二单”的穿法。而在平常穿的“小挂”上添“裳”和“唐衣”，这在平安时代的正式名称就是“裳唐衣的装束”，是贵族女性们极为隆重的装束了。
　　装束的构成，是依从上至下“唐衣”—“裳”—“表着”—“打衣”—“重ね挂（五つ衣）”—“单”—“绯绔（衣字旁的绔）”的顺序。手中还须持一把桧扇。唐衣及挂等的颜色，是根据季节、用途、年龄等来选择的。

男孩子的衣装　　贵族儿童的服装就是大人衣裳的简略形。
　　总角：将发中分，在耳际扎起，各自束成圆环状，垂于耳下。这种发型是少年所特有的，做“童殿上”时（在宫中见习礼仪）也是梳这种发型，再穿上“阙腋袍”。
　　括绔：长至脚脖处的儿童用的绔。有时不用绔，而是穿“指贯”（即底部穿了绳子，在脚脖处扎起来的绔）
　　直衣：儿童用的尺寸缩小了的直衣，没有颜色的限制，多用鲜艳浓重的色彩。

女孩子的衣装　　把成人女性穿的“挂”裙裾裁短，就是女童所穿的“ぁこめ”（衣字旁加个“日”字）。此外女童的衣装还有“细长”、“汗衫”等。女孩子是从8岁开始留长发 。
　　ぁこめ：与“单”形状相同，穿在上衣和下着（单）之间。
　　绔：已婚女性穿的是“绯”色，未婚女性穿“葡萄染”。
　　振分发：左右分开，垂至脖颈，长度在胸前左右的儿童发型。（男女通用）

日常衣着
　　穿上单和绔之后，再套上几枚挂，这就是贵族女性的常服。把十二单的裳和唐衣去掉后，在表着上穿“小挂”，便成了略装。夏天以另一层单来代替挂，套在单上；冬天则在挂里絮上薄棉御寒，以此来适应温度的变化。
　　单：要考虑好和挂的颜色搭配再选择。一般都是白色的，和五つ衣搭配有时会用红色或蓝色等。
　　挂：做的比身丈要长一些，质地是绫或其他织品，里子用平绢。夏装用较薄的材料来制作。

武官的正装——束带、阙腋袍　　武官们担任宫城警备及行幸的护卫等工作，所以他们的装束相对于文官来说更便于行动。和文官不同，武官袍的两腋处是开放式的，而且裾更长，活动时折叠起来，以束带别在腰间。左腰处悬着太刀，背负盛箭用的“平胡箓”。
　　卷缨冠：武官用的冠。将缨卷起，用细金属圈将黑色的马尾毛编成放射状装饰在左右

贵族的日常衣着——直衣　　直衣是天皇及公卿们的日常衣着，除了禁色及象征位阶的颜色之外可自由选择颜色。平常是戴着乌帽子，手持折扇，在比较郑重的场合则是戴冠，直衣还要配“下覆”。直衣本是在私邸时穿的，但像源氏那样的位高权重者以直衣的形象参内也是被允许的。
　　直衣：夏天以“罗”来裁制，通常年轻人穿“二蓝”，壮年穿“缥”（浅蓝）色。年龄及地位越高颜色越淡
　　帖纸：将和纸等对折揣入怀中，可以用来写和歌的随笔，也可以像今天的面巾纸一样使用
　　乌帽子：成人的男性贵族所戴之物，没有身份及文武的区别。11世纪前后分化为“立乌帽子”及“风折乌帽子”两种
　　蝙蝠:是在竹骨上只贴一面纸的夏天用的扇因展开后形似蝙蝠而得名
　　指贯：是一种在末端结入“括绪”（细绳）的绔。质地用绢，做得相当宽松

文官的正装——束带　　束带是男性贵族参内（在内里出勤）时的职业装。根据位阶不同，束带的颜色、纹样、质地也不同。一位至四位是黑色，五位是绯色，六位是蓝色。根据衣装的颜色，地位的高低一目了然。
　　笏：笏是持在右手中的细长的板，原是作以正威严之用。举行仪式等时候把相关的备忘录写在笏纸上，贴在笏的里侧
　　笄：定冠的簪子
　　垂缨冠：文官用的冠。武官穿“衣冠”及“冠直衣”时也会戴它
　　缝腋袍：文官或武官的高位者所用之袍。腋下缝起，尾端带着“襕”
　　襕:指衣服前身尾端处所连带的横裂部，是缝腋的束带独有的特征。襕的左右突出部分叫做“蚁先”
　　浅沓：用涂过漆的桐木做成，内底垫着“沓敷”，配着白袜穿

有关于袭（整套衣装）的配色　　将四季的缤纷色彩体现在五つ衣上，这是平安时期流行的黄金定律。贵族女子们把草花的颜色移至自身的重重衣装，尽可能地表现出季节感。先不管适不适合自己，搭配着季节选颜色才是重点。“にぉぃ”是指同一色系从下至上越来越浓重的配色方法；而“薄样”的配色法，最下面的两件是穿白色的。
　　（１）红之薄样（四季共通）
　　这种配色最适合紫之上。五つ衣从上至下分别为红——淡红——更淡的红——白——白，单也是白色的

（2）藤之薄样（春）
　　高贵的紫是藤壶皇后的代表色。这种配色适宜晚春至初夏着用。五つ衣从上至下分别为淡紫——淡紫——更淡的紫——白——白，单是白色或红色的。

（3）萌黄之におい（四季共通）
　　高傲凛然的胧月夜给人以若叶（新绿）色的印象，她的五つ衣是按萌黄色系搭配，从上至下分别为：最淡的萌黄——淡萌黄——萌黄——萌黄——浓萌黄，单为红色

四季的配色　　春：以梅和樱的印象为主，也使用堇、藤的淡紫色。
　　樱——表：白，里：赤
　　红梅——表：红，里：苏芳
　　夏：大多用新绿之青（现在的绿色）与萌黄的组合，花色则有菖蒲、橘、抚子（瞿麦）等。
　　菖蒲——表：青，里：浓红梅
　　杜若——表：二蓝，里：萌黄
　　秋：有红叶、朽叶等，主流是接近美丽的红叶的颜色，此外还有荻、桔梗、菊等。
　　红叶袭——表：赤，里：浓赤
　　紫苑——表：薄色，里：青
　　冬：除了椿以外都是不显眼的颜色，大多以冰雪的印象为主，采用和白色的搭配。
　　椿——表：苏芳，里：红
　　枯野——表：香，里：青
　　通年：不分季节，全年都可使用。除示例外还有松重、指烛色、葛等等。
　　今样色——表：红梅，里：浓红梅
　　玉虫色——表：青，里：紫

所谓“禁色”　　前面提到男性的束带的颜色是根据地位而定，而女性服装除禁色不能用之外是自由的。禁色，是指无天皇敕许则不可着用的颜色。根据时代变迁禁色也在变化，基本上是赤、青、浓紫、浓绯、浓苏芳等。升晋为公卿，或是从天皇那里降下“禁色的宣旨”（此为特例）的话，就可以着用禁色了。
此外，绝对不可以使用的颜色，有象征天皇的“黄栌染”和皇太子的“黄丹色”。
　　天皇专用之色——黄栌染
　　是在栌里加入苏芳染制而成。原是中国皇帝的御用之色，后日本天皇也用此色。

　　补充：御帻冠与御金巾子冠
　　御帻冠——天皇在举行祭神仪式时所戴之冠，用“巾子”把缨扎起，在后部打结，垂下。
　　御金巾子冠——天皇的日常用冠，为了固定易摇曳的缨而使用了包着金箔的巾子纸

　　太刀：装饰有金银、螺钿等的刀，只有得到天皇的准许者才可以佩戴
　　平绪：穿“束带”佩太刀时结这种带。身分高的贵族平绪上嵌着精美的提花刺绣，是自唐渡来的丝织品，颜色有绀、紫等
　　裾：裾的长短根据地位的高低而定，愈上位者裾愈长。大臣为7尺（约2米），4位、5位则是4尺（约1.2米）

武官的弓与箭
　　箭：举行仪式时使用平胡箓盛放被装饰过的白色羽箭。为防衣服被羽箭刮伤，在平胡箓中塞一层叫做“间塞”的纸。
　　弓：日本的弓，从中间靠下的部分来握住，这是它的特征。为了提高强度及美化外形，涂上了漆之类等。

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狩衣

　　狩衣在歷史上最先是以野外狩獵時所用的運動裝——這樣的形象登場的。由於穿著方便，又便於活動，因此一般公家平日裏也喜歡穿用。後來便漸漸發展成為院參時的禮服。與此同時，狩衣的顏色也開始多樣化起來。

　　古時的狩衣是用麻布製作的，也稱作布衣”。隨著使用階級的擴大，開始出現供公卿穿著的綾織材料，也出現了“有紋狩衣“、”無紋布衣“的稱呼。狩衣與布衣不同的地方在於，狩衣有襯裏（裏地）。漸漸地，襯裏也隨狩衣一同發展出多種多樣的美麗顏色來。

　　狩衣在衣袖的下方飾有袖露。根據年齡的不同分為薄平形（34、35歲以下的年輕人使用）、厚細形、左右撚形、籠括形和嵶形。袖露的式樣是以公卿位元階等級來區分的。

　　狩衣的穿著和搭配的褲裙都是特定的。指貫（或差袴。另外，自平安到室町時代，也用「狩袴」來稱呼細身六幅指貫的袴）就是狩衣較為固定的下著搭配。

指貫

　　指貫：也叫做“奴袴”。裾呈袋狀，上面有帶子，在腳脖子處系牢固定。現代的袴裾上的帶子，是在帶子裏縫製帶扣，將裾帶穿入打結，並且可以調節帶子的長度。指貫的顏色因年齡不同而有區別，年輕人的顏色濃豔，元服前是濃紫色；隨著年齡的增長，顏色漸漸變淺。四十歲是淡藍色的縹色，自五十歲開始則著淺黃，到七十歲變成白色。式樣有龜甲、臥蝶、鳥擧、八藤等，自出生到元服前，指貫的材料為浮織物（即以提花織法制成的布料），元服以後，則改為一般的織物。

小直衣

　　小直衣是中和了狩衣的簡便和束帶的威儀這兩方面因素的產物。

　　這種從鎌倉時代開始使用的簡便袍服又叫做「有襴狩衣」。如圖所示，它在通常狩衣的基礎上於裙裾處田添加了襴和蟻先。

　　原本，為了方便脖頸轉動，狩衣被設計成前、後身分離的式樣；而小直衣則將前、後襴部分縫合起來，胸以上的部分則以最初計算好的形狀縫製而成。

　　小直衣本來只有上皇、親王、大臣和大將品階以上的人才能穿著，其餘人等不得使用。但到了江戶時代，天皇也穿著小直衣，此時，它已經失去原有的象徵意義了。

　　現在，天皇、神宮祭主（限男子），延及皇族都可以穿著小直衣。天皇在6月和12月的「節折」、宮中神宮、神社舉行禦奉納和禦靈代御覽時使用小直衣；皇族則在修習神道時穿用。另外，出雲大社的神職人員也使用小直衣。

　　如上所述，小直衣是上級貴族所穿著的特殊裝束，所以紮袖也有特別規定的式樣。紮袖的規定基本上與狩衣相同，即按照年齡大小使用相應的式樣。但在現實中，使用薄平形紮袖的情況很少，一般只使用厚細形的紮袖。這大概是因為如果已位至大臣、大將，仍使用薄平形紮袖便顯得不大莊重的緣故吧。因此，實際上使用薄平形紮袖的人只有年幼的親王。

襴和蟻先

　　襴和蟻先：橫繞於裾下的部分被稱作「襴（ らん）」，這樣的設計使得雙腿左右能夠留有一定的餘裕。由於身著袍服，官員們經常會感覺行走不便，為了確保步行的輕鬆舒適，這種寬鬆的設計便應運而生。那兩片餘裕的部分做"蟻先（ ありさき）"，也稱作「餘り先」。現在，這餘裕部分的蟻先一般是露在外面的，但直到平安中期為止，也有向內折成"百褶"的樣式，這稱為「入襴（にゅうらん）」。不過攝關時代的文官，似乎很少有人穿著入襴的袍服呢。

　　自院政時期開始，幾乎所有的袍服都漸漸地蟻先化。外記的官人原本穿著入襴袍服，但也開始改用蟻先了。另外，神事時所穿的白袍--「齋服」本來也是入襴袍服，近年來也開始使用蟻先袍服了，我想，是因為比較方便吧。

　　進行禮祭儀式時，狩衣裏還要穿著單衣（也可以用衵衣代替），但平時是可以不穿的。狩衣的色彩和紋樣除了禁色（天皇的專用顏色）以外，通常可以自由選擇，因此在近世便可以看到各種設計和色彩的狩衣。

　　本來是日常穿著的狩衣，隨著時代的變化，也漸漸地公服、禮服化。江戶時代狩衣作為武士禮服的出現，標誌著“直垂階級”的誕生；當時的公家也普遍穿著狩衣。而今天，狩衣則成為神社神職人員的通用服裝（在這種情況下，所用的袴是差袴）。

淨衣和半尻

　　淨衣和半尻都可說是狩衣的衍生物。

　　淨衣是神官所穿的神事服，最早的時候與狩衣有很多不同的地方。但是到了現在，已經完全變成白色無紋的狩衣了。
　　半尻則是兒童服裝，基本上與狩衣沒有什麼區別。不過為了便於兒童活動，特地將後身的長裾剪短到一尺左右。此外，紮袖的樣式也較為華麗。總之，半尻是一種非常可愛的衣裳。

水幹

　　水幹與狩衣同源，最早是平民的日常著裝。

　　與狩衣的式樣不同，水幹在前、後身的縫合、連接處，都以「菊綴」進行加固；另外，水幹沒有狩衣的頸扣（とんぼ），而是以細帶接系領口。

　　隨著時代的推移，水幹逐漸成為武家及一部分公家的日常服裝，並很快成為了禮服的一種。現在，女性神職人員有時也穿著沒有菊綴的水幹。

　　水幹的穿著方法大致分為兩種。一種是像穿狩衣一樣，只系頸扣不系帶子；另外一種則是將領口內折成為V字型，把領口的長帶自右肩向後繞，經左脅拉到胸前與胸帶相結——這種情況下，要將後裾塞入裙袴（水幹的裙袴被稱為水幹袴）中。不過，按照高倉流的穿法，後裾是不需要塞入袴中的；現在的女性神職人員所使用的穿著方法也是這樣。

　　冠帽方面，五品以上的官員配戴烏帽子，六位以下則用風折烏帽子。

　　此外，水幹也是平安和鐮倉時代的平民服裝。在大部分繪卷中，平民穿著的水幹上，菊綴通常會被省略；而下級武士所著的水幹上，菊綴卻比較清晰。

　　後來，由於公家也開始穿著水幹，因此便逐漸產生了一系列的服制規定。

　　對於攝家而言，必須使用V字垂領的穿著方法。而庶民則不能這樣著裝——特別是與上級人士見面時，穿著方法被視為一種身份和等級的象。

　　地位低於攝家的清華家也是不系菊綴和紮袖的——這同樣是為了強調與貧民之間的區別。反過來說，一般的平民在穿著水幹時，都是要系菊綴和紮袖的。

　　不過，在鐮倉時代也有“衛府官人、檢非違使使用菊綴”的記錄，不過由於沒有確鑿的史料證據，這也只能算是一種臆測了。

　　退紅和白張

　　這兩種服裝都是貴族仆屬的裝束，形式類似狩衣，總稱為召具。

　　退紅是由叫做「あらぞめ」的薄紅染布所製成的上裝和黑袴構成的，最早是親王家僕人的專用服裝。之後為攝關打傘、提鞋的僕人也穿著這種衣服。現在，石清水八幡宮的駕輿丁穿著的退紅是上下同色的。

　　退紅的式樣最早與狩衣大抵相同；不過，不知從什麼時候開始，它的上裝開始轉化成像下級武士所穿的褐衣一樣，將雙肩部分縫合起來的樣式。另外，與其搭配的帽子叫做平禮烏帽子。

　　白張是更為簡化的狩衣。因為布料中有吳粉的成分，因而得名。與它搭配的烏帽子叫做張烏帽子。褲子則叫做「白丁」。持火把和趕車的僕從要穿著這種衣服。

束帶

　　束帶在日本的服制中被稱為「朝服」，即官員的制服。隨著時代的變遷，束帶的式樣漸漸向寬大舒適的日本國風化方向轉變。不過褲狀的下袴和革制腰帶則還殘留著唐風的痕跡。

　　作為正式禮服，文官穿著的束帶叫做「縫腋（ほうえき）袍」，而武官的束帶則稱「闕腋（けってき）袍」——這種側袖與衣身不相縫合的束帶是為了便於活動特別設計的——不過三位以上的武官也穿著縫腋袍。在穿著正裝束帶時，武官和中務省的官人，以及得到敕許、位在參議以上的公卿，都需要佩帶刀劍。因此，腰間要系上名為「平緒」的細長腰帶。

　　穿著束帶時，在內衣外面要披上單（ひとえ），下身穿上紅色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下襲，之後套上長裾，最後穿上外袍。另外，腰間要以上飾玉石、名為「石帶」的皮帶加以固定——總地來說，穿著方法是非常複雜的。袍的色彩按位階的劃分有所不同，因此正式的袍服又被稱為「位袍」。武官的闕腋袍又叫做「襖」，所以也稱「位襖（いおう）」。而不辨官位、任意選色的直衣則叫做「雜袍」。

　　官員們在入朝時，懷中需放置檜扇和貼紙；手持象徵威儀的笏板；腰間掛著「魚袋（ぎょたい）」。在我國唐朝，魚袋是進入宮城的資格憑證；傳入日本後，金魚袋為公卿所佩，銀魚袋則被殿上人使用。

　　在單外、下襲內裏，要穿著紅色小葵紋綾（裏側為平絹）製成的衵。此外，「下襲」後面原本有很長的「裾」，但是由於穿著時極其複雜，所以漸漸演變為只有皇室使用；而其他官員所著的下襲則與「裾」分離，將「裾」的部分加上繩帶，另外系在腰間，這稱為「別裾」。由於「裾」象徵著權力和威嚴，因此隨著時代的變化多次加長。現在，通過對官員著「裾」長度的分辨，我們便可判斷出其所處的歷史時代。

　　由於束帶本來是入宮參見時的禮服，是權力和威嚴的象徵，所以只有在盛大的禮儀場合才能著用。不過掌權者、得勢的藏人以及太政官的官員卻一直堅持著穿著束帶參內的習俗。純中國式的「禮服」（在即位禮時使用）於明治時代被廢止以後，束帶便成為登基典禮和皇室大婚時必著的正裝。因此，今天只能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能見到束帶。

衣冠

　　本來，束帶是出入宮廷的勤務服，但是在官員擔當夜間守衛（[宿直（ とのい）]）時卻十分不便。因此，人們將束帶的褲?部分作了大幅度的簡化，除去了繁複的長裾，袴也被指貫取代。這種被稱為「宿直裝束」的簡化版束帶就是最初的衣冠。雖然通常被叫做「衣冠束帶」，但衣冠與束帶卻有著很多不同——它既沒有文武官員的式樣區分，也不需要經過敕許才可著用。隨著時代的推移，衣冠漸漸由最初用於宿直的簡便制服轉變為儀式禮服，到了院政時期則正式成為宮中勤務服的一種。

　　穿著衣冠時，頭上要戴冠，在內衣外要披上單，下面穿指貫，最後在外面套上長袍。另外，也有連單都不穿的情況。因此，著單時特別稱為「單衣冠」、「衣冠單」。當然，入朝時懷中要備好貼紙，手中要有檜扇；不過通常情況下是用不著帶笏板的——但在神事場合就必須持笏了。

　　在袍的穿著方法上，衣冠與束帶也有很大不同：不用石帶而使用相同材料製成的腰帶；背後的格帶也不像穿著束帶時要塞進石帶裏，而是全部露在外面。

　　衣冠的外袍與束帶完全相同（近世以來，衣冠袍服逐漸變成在脅下添增便於系紮的繩帶的式樣），按照位階的不同，顏色和紋樣也有所差異（當然，指貫也是一樣）。年輕人的袍服顏色較深，隨著年齡的增長，顏色逐漸變淡，至老年則穿白色的袍服。紋樣方面則是年輕人用小而多的花式，按年齡依次變大變少。另外，近世以來，指貫也朝著簡略化發展，形成了「差 袴」，因此也就有了每月朔、望兩日穿著指貫，其餘時間使用差袴的服飾制度。

　　從簡便的宿制服裝開始，衣冠漸漸成為可以在幾乎所有宮廷禮儀慶典中使用的禮服。

　　現在人們在穿著和式服裝時，腳上通常都穿白色的兩指足袋。而古代著用束帶時則使用稱為襪的不分指足袋；如果穿指貫便直接光腳。直到江戶時代，宮廷中仍然嚴格遵守著這種服制。對於高齡者，天皇會特別敕准免穿襪，這樣，就可以著履上殿了。當然，冬天的時候如果光腳就一定會覺得冷，因此公家在家裏是可以任意選用足袋或鞋子的。

　　今天，按照場合的不同，也仍然有穿用白足袋或草鞋的情況。

直衣

　　直衣在外觀上與衣冠沒有大的區別，它的名稱來源於「直（ ただ）の衣」一詞，屬於日常穿用的便服。不過經由天皇敕許，也可穿著直衣，戴冠謁見，這被稱為「冠直衣」。一般來說，得到敕許的都是一些特別受到天皇寵愛的公卿（三位以上參議及四品官）。

　　在袍服的顏色和紋樣上，直衣本不需要以位元階官品加以區分。因此，相對於被稱為「位袍」的束帶，直衣常被稱做「雜袍」。不過到了攝關時期，由於官員們經常穿著直衣參內，因此它的顏色、紋樣也逐漸被固定下來。一般來說，夏天通用三重長帶紋的淺藍袍服或二藍色的直衣，冬天則穿浮線蝶紋的白色袍服。穿用冬直衣時，要將袖子和襟口向裏折回些許；另外從裾襴的部分也能看到白色的裏襯。除此以外的部分則呈現透過白袍所印出的水色。這樣的直衣因為四處顯白，故又稱「四白直衣」。

　　穿著直衣時，在單外還要罩上一件出衣。它是一種前襟特長、質地與單相同的裏衣。穿著時，前襟不需塞進指貫，而是自然地令其垂落，自袍服下探出衣角來。另外，出衣的顏色基本上是可以自定的。

　　穿著冠直衣入宮、辦理某些特定的政府事務時，下身要穿著布袴，這被稱為「大君姿」。

　　即使在平安時代，直衣的穿用階層也有嚴格的限定。冠直衣當然是入宮時的朝服，而日常穿著的直衣據說也需要經過敕許（關於這種說法，由於史料的不足，還存在有不同的意見）；另外，還有的觀點認為五位以上官員不經敕許便可以穿著直衣。

直垂

　　實際上，直垂的出現年代可以追溯到很早以前。相對於圓形的「上領」袍服，V字型「垂領」的直垂在很長時間內都被作為平民服裝。到了平安時代後期，由於其設計簡便、易於活動，因而逐漸開始為武士階級所穿用。及至鐮倉時代，更成為出仕幕府的通常制服（此時，上級武士的制服是水幹）。直垂在鐮倉時代後期最終取代了水幹，成為武士階級的代表性服裝。另外，在室町時代，直垂也已成為禮服的一種，是武家常用的服裝之一。

　　到了江戶時代，直垂成為束帶以外最為高級的禮服（出席盛大典禮時，搭配直垂，下身要穿著長袴）。幕末維新時期，頭戴佩有纏頭巾的梨打烏帽子、身穿直垂已成為公家和大名們的正式著裝方式。明治初期直垂也被無官位的藩士們當作出勤的制服使用。明治五年九月，在新橋--橫濱的鐵路開通典禮上，西鄉隆盛、大隈重信等高級官員仍穿著直垂瞻禮。直到十一月太政官佈告宣佈朝廷官員一律改穿西洋禮服，直垂服制才被廢止。

　　現在，雅樂樂師、祭禮神官和大相撲裁判官仍然穿著直垂。

　　直垂自室町時代以來逐漸發展變化，大致分為直垂、大紋和素襖三個種類。與大紋、素襖不同，直垂衣內縫有裏子；而前兩者與直垂相比，則多了胸扣和菊綴結。直垂和大紋都有圓形組扣，素襖則使用革制長帶。總體而言，直垂和大紋在外觀上沒有太大區別，如同名稱所示，大紋上有印染而成的家紋文樣。

　　直垂是由垂領上衣和同色褲裙組合而成的一種裝束。最早只稱其中的上衣部分為「直垂」，後來漸漸將下身的褲 袴包括了進去。直垂上衣寬為2幅，采前、後身雙布縫紉，衣襟與袖腋不相縫合的設計。左右衣襟都佩有胸扣。

　　隨著直垂的禮服化，其材料也漸漸高級起來，袖子像公家服裝般往寬大發展。另外，直垂也像水幹一樣，在衣服背部中央及兩袖上佩飾五枚菊綴。不過直垂的菊綴與水幹不同，是結成如同8字一樣的圓型組扣——但是穿著鎧直垂時，菊綴的形狀是與水幹相同的。

　　至於胸扣的設計，由於受到水幹的影響，也逐漸向裝飾化方向發展。到室町時代則完全成為形式化的裝飾物。直垂的紮袖被稱為「籠括」，原則上是不露在外頭的；其末端垂在袖下的部分則稱「露」。今天，由於考慮到美觀的因素，直垂的紮袖已經變得與狩衣基本相同了。

　　直垂的裙袴寬約6幅，現在多用切?，不過鐮倉時代則通用腰間系帶（帶子一般為白色）的褲袴。到了室町時代就不再使用系帶而改為切袴；江戶時代的禮服則用長 袴。另外，裙袴上也有四處飾有菊綴。

　　一般來說，直垂的上、下身皆遵循同色的原則，不過也有因使用他色裙袴而被稱為「直垂袴姿」的情況。在室町時代，穿用禮服時也可著白色大口袴。

　　直垂的布料最早是布或麻，隨著其禮服化的進程，漸漸也開始使用生絹、絲綢、紗等材料。顏色和文樣則沒有特殊規定，可隨穿著者的喜好隨意變更。

　　最後，在正式場合穿用直垂是不著襪子而赤足的。

　　隨著時代的變遷，直垂由平民日常用服逐漸演變為制服、禮服，最終在江戶時代成為最高級的正裝；甚至連公家們也經常私下穿用。

素襖

　　素襖是在室町時代中後期由大紋發展而來的一種服裝式樣。相對於配有胸扣、露、菊綴結以及圓扣的大紋，素襖則採用皮扣（在歌舞伎服裝裏，大紋和素襖都是使用皮扣的），因此也被叫做「皮帶直垂」。另外，素襖上印染的家紋較大紋稍小，這也是它的特徵之一。

　　江戶時代幕府的禮服：

其他神事服裝

1、齋服：是舉行中型祭禮時著用的服裝。

　　為了表示潔淨，袍服選用無文白絹作為布料。冠為不分身份等級的遠文冠，裙袴則為差袴。

2、淨衣：是舉行小祭時穿用的服裝。
　　有色狩衣和小祭裝束都可以使用，不過在特殊規定要求清淨的場合，則必須穿著純白的淨衣。
紮袖的帶子選用不分身份的白繩，裙袴為差袴。

3、格衣：神事和典禮時穿用的服裝。
　　是最為簡便的裝束，在地鎮祭時也可使用。
　　直垂上衣兩脅相縫，外褂（羽織）的胸扣要系起來。脅部的縫合處要使用叫做「千鳥掛」的針腳花式，褂底的褶皺則確保穿用者行動方便。至於紮袖的袖露部分，雖然原則上應遵循古例使用「籠括」，但實際上卻大多採用與狩衣相同的式樣。

4、明衣：「明衣」是一種特殊的神事服裝。按照場合的不同，可作為天皇用服、伊勢神宮祭典禮服等。這裏介紹的明衣，是教派神道中舉行祭祀禮儀時穿著的簡便服裝。
　　概括來說，明衣由闕腋袍和短裾構成，比衣冠要輕便許多。穿著時，上身要披上白小袖和單，背後則系上當帶以顯出衣紋皺褶；當帶自背後繞至身前系緊——不過與狩衣不同，當帶是要塞入袍服褶皺內遮擋起來的。另外，明衣也可于乘馬祭禮中使用。

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